D16.2 鞆之浦

1:鞆港;2:波止場;3:平井家雛飾り展示埸所;4:岡本亀太郞保命酒本店;5:焚場跡;6:常夜燈;7:雁木。 (由左至右,由上至下)

(上接:D16.1 仙醉島)

正午時分,從仙醉島回到鞆之浦。肚子餓了,用谷歌地圖,選定附近一家高評分,叫做KC Cafe (福山市鞆町639-2) 的老屋西餐廳,休閒地吃過午飯,便開始下午的行程。

鞆之浦古時曾經是瀬戸内海一個繁榮的商港,在江戸時代(1603-1867),她是福山藩領地内,經濟規模僅次於城下町的地方,人口有5000至7000。到了江戸時代後期,因為航海技術進歩和陸上交通發展,備後地方的港口中心,轉移至廣島藩的尾道。明治時代(1868-1912)以降,海陸交通運輸愈趨現代化。位處沼隈半島末端,缺乏幅員發展,又不在山陽鐵道沿線的鞆町,越發失去商業競爭能力。 大正2年 (1913),曾經開通「鞆輕便鐵道」,連接福山駅,但因客源不足,最終於昭和29年(1954)廢線。如今,鞆港雖然已經完全沒有商船進出,但卻以她迷人的漁港風情,和豐富的觀光資源,古寺老街,吸引一眾遊人至此。在2017年,鞆町更被選定為日本國內其中一個「重要傳統的建造物群保存地區」。

我們手上的地圖(文末圖),是為第18回「鞆・町並ひな祭」特別印製的。鞆町每年舉行六大祭事催事,包括「鞆の浦観光鯛網」(5月)、「鞆の浦弁天島花火大会」 (5月最後的週六)、「瀬戸内クルージング 」(3月下旬-11月下旬)、「お手火まつり 」(最接近舊曆6月7日的週六)、「八朔の馬出し」(最接近舊曆8月1日的週日),和「鞆町並ひな祭」(2月下旬-3月下旬)。

「鞆町並ひな祭」其間,很多商店、食肆和民宅(文末地圖上青綠色的地方),擺放慶祝女兒節的階梯式陳列台和雛人形,公開對外展示。因為我們昨天在竹原,和前日在柳井,都已看了不少雛飾,所以今天就只進去民宅平井家(圖3)參觀。平井家的陳列台是最完整那種,有七個階梯共十五個雛人形。最高階是一對天皇和皇后的宮廷人形,下面依次是三名宮女、五人樂師、左右大臣、三名侍從。最低兩階,則是一些嫁妝用具、牛車、重箱、轎子等。另外,主人家也準備了飲料、和菓子、糖果,供客人享用。

「鞆町並ひな祭」地圖上,顯示鞆之浦有五個上佳觀景點(Viewポイント),我們於是先後去了鞆城跡(下圖4)、医王寺(下圖3) 、淀媛神社(下圖1) 、円福寺(下圖5) ,和鞆支所展望台(下圖2),從不同角度,欣賞鞆之浦的山海港町美景。如果要我們評選的話,医王寺的分數最高,從山丘上俯瞰鞆港與瀨戶內島嶼,景物豐富,色彩繽紛。

1:淀媛神社View ポイント;2:鞆支所展望デッキ Viewポイント;3:医王寺 Viewポイント;4:鞆城跡  Viewポイント;5:円福寺 Viewポイント。 (由左至右,由上至下)

以下略略介紹一下那五個觀景點:

鞆城跡,位於鞆町中心的高地上,那裏還蓋了一座「福山市鞆之浦歷史民俗資料館」,展示傳統鯛網捕魚法的模型和當地的民俗資料。

医王寺,據傳是真言宗開山祖師空海和尚,於天長3年(826)所創建,供奉的正尊為「木造藥師如來立像」。寺內的木造阿彌陀如來坐像、木造地藏菩薩坐像、木造十一面觀音立像等,均為室町時代的佳作。現在的正殿是於貞享2年 (1685),在福山藩主水野勝種的贊助下建造而成,仁王門及鐘樓也是建於江戶時代。

淀媛神社,位於鞆灣西岸入口處,供奉神功皇后的妹妹淀姬。神功皇后是神話傳說中,日本第一位女統治者,曾經三征朝鮮半島。淀姬則是鞆町內的渡守神社之祭主,負責供奉海神大綿津見命,保佑海上安全。後世感念淀姬的功德,視其為守護神,蓋神社以奉之。目前的神社,建於大正3年(1914),並於平成13年(2001)修復過。至於渡守神社,於明治8年(1875)與祇園神社合併,更名為沼名前神社,是鞆町內重要社寺之一。

円福寺,位於鞆灣東岸入口處,在室町時代被稱為釋迦堂,原本位於現在沼名前神社的南側,於慶長年間(1596-1615)末期,遷移至此,改名円福寺。這個地方從前是島嶼,南北朝時代(1336-1392)曾建有大可島城,北朝軍與南朝軍在此展開了激烈的鞆爭奪戰。江戶時代,円福寺因能夠欣賞瀨戶諸島及四國風景,成為朝鮮通信使上官的常住旅館。另外還會經常舉辦漢詩會、詩歌會和俳句會,成為各種文化交流的舞台。

鞆支所展望台,位於鞆町東岸鞆公民館的天台。鞆公民館是為了記念福山市市制施行100周年而建設的,於2016年7月開館。 在展望台,可以欣賞到瀨戶內的海山諸島景色。

鞆之浦的五優景觀互相爭妍鬥艷,而她的五項江戶時代港灣設施,遊人也不容錯過。這些設施多年來幾乎原封不動地保留着,包括常夜燈、雁木、船番所、波止場、焚場跡。

五項港灣設施當中,最有名的應該是那為航海安全祈福的常夜燈(圖6)。它被稱為「燈籠塔」,從基石算起高度超過10公尺,氣勢雄偉,於安政6年(1859)以捐贈建成,是日本現存江戶時期最大的常夜燈。如果你要拍攝鞆灣風景的話,往往都會拍到常夜燈這個地標的(圖1, 5; 五景圖1, 3)。

雁木(圖7),是在常夜燈前海旁,江戶時期至今,保留著的階梯狀碼頭。這種設施,讓搬運工人,無論潮漲潮退都能從船上卸貨。我們前天在柳井川畔也見到有雁木,但像鞆港這麽大型的,在日本應該是只此一家了。

船番所,是管理和監督船隻出入的崗哨,如同現今的港口管理局。它於江戶時代初期,由鞆奉行荻野重富(1578-1652),於大可島的盡頭高地上興建,即現在波止場的根部附近。江戸時代船番所的石垣,現在仍然保留著。而建物部分,是在大正年間新築,昭和30年左右重修過。據說,當年船番所上建有鐘樓,在緊急之時,守衛便會敲鐘示警,通知居民防備。

波止場(圖2),就是帶有防波堤的碼頭。現在鞆之浦的波止景觀,是自江戸時代幾度營造而成的。古時候的鞆港,擁有東側的大可島,西側的明神岬,和南側的玉津島等屏障,是個天然良港。但後來大可島與大陸連接,港內海底土砂堆積變淺,防波能力下降,便有了築建防波堤的需要。於是,經過1791年、1824年、1847年幾次工事,建成大可島、淀媛神社、玉津島等處的堤岸,像現在的模樣。而長長的防波堤,由鞆港西岸延伸至玉津島,很像老鼠尾巴,玉津島因而又被稱作鼠島(ねずみ島)。

焚場跡(圖5),是從前進行船舶保養的船塢遺址。因為當時的木造船舶底部,容易附著貝類、海藻及船蟲等。把這些東西燒掉,然後保持船身乾燥,可以延長船隻的壽命。進行這種保養工序的場所,因此叫做「焚場」。鞆港的潮差大,船鍛冶業蓬勃,適合焚場作業。硏究指出, 江戶時代,鞆港焚場規模多達100間,每年替900隻大型船舶進行維修保養,是當地重要的經濟活動。

鞆町具備五個絕佳的觀景點,保留著五項江戶時代的港灣設施,還擁有很多神社佛寺、名所舊跡。喜歡進行社寺巡禮的,可沿着西面的南北向街道散策,遍遊明円寺、阿弥陀寺、南禅坊、法宣寺、静観寺、妙蓮寺、顕政寺、小松寺、沼名前神社、大観寺、本願寺、慈徳院、善行寺、正法寺、安国寺…

鞆之浦的景物實在豐富多姿,一天下來,走了28000步,是這趟旅程走得最多的一天,身體雖然疲累,卻是心滿意足!

(下續:D17 岡山市 操山.高島散策)
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D16.1 仙醉島

1-2:從赤岩展望台欣賞仙醉島及鞆之浦美景;3:仙醉島 渡船場;4:海岸線遊歩道;5:五色岩與赤色岩;6:仙醉島迷人海灣;7:從御膳山眺望弁天島與鞆之浦。 (由左至右,由上至下)

 (上接:D15.2 三原、福山)

早上起來,昨日的雨雲已經消散無蹤,只見藍天白雲,準備好陪伴我們,到訪那保留著江戸風情的漁港小鎮鞆之浦,及那個浮於海上,充滿怪石奇岩與古老傳説的仙醉島。

如果來去匆匆的話,將會浪費了鞆之浦和仙醉島的美景。理想的安排,是上午遊仙醉島,下午逛鞆之浦其他地方。因為仙醉島在東邊,早上登島,拍攝西面海上諸小島,以及鞆港與沼隈半島的壯麗景色時,便不會逆光。同樣道理,鞆港在西邊,午後從對潮樓、醫王寺、淀媛神社等地點,拍攝港灣及東面海天景緻,就會相得益彰。

從福山市到鞆之浦的交通十分方便,在福山駅前的五號公車站,乘坐鞆線巴士至終點站鞆港即可,每小時發車三至四班,車程不到40分鐘,片道收費¥560。而且,巴士依著蘆田川畔和鞆町東岸,駛至鞆港,沿途風光也不錯。

我們大約上午九時三十分抵達鞆港巴士站,隨即被那迷人的漁港海灣美景吸引住,幾經掙扎,才捨得離開。走到仙醉島渡船場,乘搭仿古的平成伊呂波號(平成いろは丸),約五分鐘航程(往復¥240),來到島上西岸的渡船場(圖3),登上那周長約6公里,火山噴發形成的熔岩小島。

平成伊呂波號船身漆黑,多桅橫帆(不知是實用還是裝飾的呢?),全長約22公尺,可容納99人,通常每小時往返仙醉島3趟,一天共40趟左右。她是以當年坂本龍馬率領的海援隊,所搭乘的伊呂波號為雛形打造之現代版。海援隊是幕末從土佐藩脫藩的浪人,所結成的貿易及政治組織。伊呂波丸是海援隊商借回來的蒸氣船,於慶應三年(1867)四月二十三日晚上,在鞆之浦東南面的宇治島附近,與紀州藩的明光丸發生衝撞而沉沒。龍馬則自鞆港上岸,及後多番向紀州藩要求賠償。十一月七日,紀州藩支付七萬兩銀給土佐藩,而龍馬卻在八天之後,在京都河原町的近江屋,遭暗殺身亡!

我們乘坐的這班船十分熱鬧,幾位老師、家長,帶著一群小學生,想是到仙醉島郊遊吧。短短五分鐘航程,孩子們不停地大呼小叫,你追我逐,興奮莫名。

上岸後,碼頭附近就有個島上觀光地圖牌(下圖),顯示仙醉島的海岸線遊步道,和綠、深藍、淺藍、紅四條探勝路線。遊覽仙醉島,海岸線遊步道(圖4)是必然之選,它是一條沿著南岸建造的混凝土步道,途中經過那幾個天然景觀,包括「大地の激動」、「仙酔層」、「岩が動いた順」、「断層」、「五色岩と赤色岩」(圖5)等,都是地殼變化、火山活動、風化侵蝕所產生,難得一見的大自然景觀。每個景點都有清楚的圖片和文字介紹,雖然是日文也不難明白。

海岸線遊步道的盡頭,接連一段漂亮的沙灘(圖6),我們依著淺藍線的「鳥ノ口展望台コース」,登上山崗上的木台,往西面望去,剛才經過的長灘、遊步道;海上的下加美島、皇后島;遠方的鞆之浦、沼隈半島、田島,盡入眼簾。

接著,我們沿路回到海岸線遊步道的盡頭,順著登山小徑,走上赤岩展望台。鞆之浦以及遠山近海的景色(圖1,2),跟剛才從鳥ノ口展望台見到的又不一樣。據說仙醉島之名,源於「美景連天上舞動的仙人,也沉醉得躺臥化作海島」之意。眼前景物,確實美不勝收,把我們迷倒了。

之後,我們走上「仙人ケ丘」。仙醉島另一傳説,指這裏從前有仙人居住,他在此山丘一邊欣賞美景,一邊品嘗美酒,醉倒睡著了被人看見,感覺十分羞恥,自此消失無蹤。

從「仙人ケ丘」觀望,眼下便是皇后島。西南面依次是玉津島和津輕島,極遠處還可以見到島波海道上的因島。而鞆港與鞆町的風貌,更是一覽無遺。 如果你是下午才登島的話,不妨在此待到黃昏,因為這裏的日落景觀,可是被評為「日本百佳夕陽」之一呢!

「仙人ケ丘」又稱為「千人ケ丘」,因為那個觀景山丘,大得可以容納千人。我們從山上下來,到了芝生廣場公園,剛才同船的那群師生家長,正在興高采烈地玩集體遊戲。公園旁邊的「國民宿舍仙醉島」,除了可以用餐跟住宿,還有泡湯設施,抽取海水加熱,含豐富礦物質,不入住只泡湯也可以。

四條探勝路線,我們先後走過「鳥ノ口展望台コース」和「仙人ケ丘コース」,但紅線「弥山稜線コース」長達3500公尺,要往島的深處前進,樹林濃密,山路陡峭,我們決定放棄。反而綠線「御膳山コース」長度只有600公尺,需時約20分鐘,又靠近渡船場,配合到我們末段的行程。

我們依「御膳山コース」的標示,來到仙醉島最西端的鞆公園。這裏跟鞆町東岸,相距不到250公尺,游泳過去應該也不會太難吧?海中間還有個弁天島(圖7),真的不夠力氣的話,還可以中途上去休息一下。

弁天島是個無人島。元和3年(1617),到訪鞆之津的朝鮮通信使,在日記中盛讚弁天島景觀「明秀奇絶」。如今島上朱紅色的弁天堂(福寿堂),是正保元年(1644),鞆奉行荻野重富(1578-1652)所再建,供奉著漁民們的守護神弁財天。

弁天島本來叫作百貫島,傳説有一位近江武士藤原正道,到嚴島神社參拜後歸途中,不小心把祖傳太刀丟到海裏,於是以一百貫錢請這裏的漁民尋刀,但衆人害怕海中鯊魚而不敢答應。只有一個勇敢的年輕人,為了保住漁民的聲譽,入海尋刀。最終年青人成功帶回太刀,卻因腳被鯊魚所咬而喪命。武士於是以那一百貫錢,建造石塔婆(也就是石塔)供奉死去的年青人。花崗岩石塔就在弁天堂旁邊,刻有文永8年(1271)字樣,被認定為廣島縣最古老的石塔婆。據說它原本有11層,因為第5和第6層損毀,現在只剩下9層。

另外,每年5月最後一個週六會舉辦「鞆の浦弁天島花火大会」,無數煙花從弁天島飛射上天,在夜空中爆破,綻放出五顏六色的耀目光華。 

日正當空,我們返回渡船場,登上平成伊呂波號,作別這個仙人都醉倒的美麗小島!

(下續:D16.2 鞆之浦)
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D15.2 三原、福山

1:三原駅前 やっさ踊り;2:三原內港;3-4:三原城跡;5:福山城;6:Holy Zion’s Park St. Valentine (ホーリーザイオンズパークセントヴァレンタイン)。 (由左至右,由上至下)

(上接:D15.1 竹原)

吃過主菜(竹原老街)後,我們接著便品嘗今天的甜品(三原城跡、三原港),和香醇咖啡(福山城)。

乘坐14:06的JR呉線列車離開竹原,14:41抵達三原駅。這個車站很特別,在明治27年(1894),修築山陽鉄道三原駅時,它的站體就興建在三原城的城郭之上。當時三原城大部份的石垣,也被用作糸崎港的建築材料。現在,從站內就可以看到三原城跡及護城河,車站北口更有通道連絡三原城跡本丸天主台(圖3,4)。

我們從南口出來,駅前右方有個石台,三位穿著浴衣的男女,正在手舞足蹈,慶祝三原每年一度的やっさ祭り(圖1)。這個祭典,可追溯至1567年(永禄10年),小早川隆景築建三原城後,民眾跳舞慶祝的日子。現在的やっさ祭り,在毎年8月第2個星期日舉行,而慶祝活動會由星期五便開始,持續三天。超過一百個隊伍,多達7000人,在三原市街上、火車站前,伴隨著三味線、笛、太鼓的響聲,一邊跳舞,一邊叫著「やっさやっさ」的聲音。

やっさ祭り自1976年開始舉行,今年(2020)已是第45屆,卻因新冠病毒疫情影響,破天荒地停辦。

三原從鎌倉時代(1199-1333)至豐臣秀吉政權時,屬於小早川氏的領地,到了德川幕府時代(1603-1867),則屬於廣島藩的地方。明治時代(1868-1912)後,三原成為重要的軍事及重工業城市。

三原的地理位置優越,距離廣島空港只有20公里;山陽新幹線、JR山陽本線和JR呉線列車,都會停靠三原駅;三原港有船到瀨戶內海的島嶼,例如生口島、大久野島等。可是,踏入平成時代(1989-2019),三原市跟日本很多二、三線城市一樣,人口不斷下跌,從高峰期的十一萬多,減少至九萬多人(2015年數字)。我們走在駅前的市中心街道上,也不會覺得很熱鬧。

我們首先走到距離三原駅五分鐘步程的八天堂麵包店(港町1丁目5-20)。八天堂創業於昭和8年(1933),近年以不同口味的冷凍奶油麵包打響名堂,分店遍及日本其他城市,也擴展至亞洲各地,香港都開了一家。她的創業店就在港町這裏,營業時間是早上九時至中午,不過麵包賣完便關門。我們來只是為了一睹她的廬山真貌,卻忘記今天是她的定休日!

接著,我們來到三原內港(圖2)。岸邊停泊著幾艘可運載車輛的渡輪,對岸的筆影山大霧籠罩,至於海上的瀨戶內海諸島,在陰雨天下,難以辨認。碼頭前有幢五層樓高的建築物「三原港湾ビル」,一階設有船票發售處、賣店、餐廳、觀光詢問台。這裏也有自行車出租,下次我們就可以先租車,然後搭船到瀨戶內海的島嶼兜風了。

回到三原駅,在北面西側的隆景廣場中,有座小早川隆景雕像,以紀念這位修築三原城之戰國時代和安土桃山時代的大名。我們從這裏起步,順時針方向在護城河邊繞行,然後走上三原城跡本丸天主台,觀望城下景物。

三原城跟四國的高松城、今治城,都是瀨戶內海沿岸築建的城池。三原城起初主要是用作守護毛利氏領地的海岸線,從古地圖得見,規模宏大,包括3座城堡、32處望樓(櫓)、14扇城門,卻沒有建天守。三原城被稱為「浮城」,「玉壺城」,在漲潮時,看起來像是一座漂浮在海面上的城堡。

明治維新後,三原城成為帝国海軍基地,因此沒有受廢城令影響被夷為平地。但後來基地遷移,JR鐵道興建,三原城所有房子及很多石牆被拆除。1975年,新幹線工程進一步把三原城切割。古蹟維護與城市發展,很多時候都會難以兼顧,但總體來説,日本的文物保育已經算是做得十分理想。

離開三原,返回福山。我們買的JR岡山、廣島、山口五日券,適用於乘搭舒適快捷的新幹線列車,不過三原跟福山都不算是大站,所以每小時只有一班車連接,車程僅需18分鐘。

福山坐落於山陽地方兩大城市廣島和岡山之間,距離廣島市約100公里,與岡山市只是相隔60公里,為廣島縣第二大城市。平成時代至今,福山市的人口輕微增加,約有四十六萬人(2015年數字)。在第二次世界大戰後,市內滿目瘡痍,於是廣植玫瑰花,所以福山又被稱為「玫瑰之城」。

福山的歴史不算悠久,元和5年(1619年),德川幕府賜予水野勝成(1564-1651)備中西南部和備後南部的福山10萬石,成為備後福山藩第一代藩主。勝成當浪人的時候,曾經在這裏生活過,對當地相當了解,受領後修築福山城和建設城下町,銳意發展這個地方。

我們住宿在福山駅南口的東橫イン,拉開窗簾就會看到福山城(圖5),這個下午就到來參觀一下。福山城是在德川幕府頒布禁止築城法規時,最後例外被允許建造的近世城郭,擁有複合式五重六階的天守、7座三重櫓、16座二重櫓,和總長570公尺共291間的多聞櫓(瞭望樓)。另外,福山城設有兩重城壕,備有戰船,可以通過運河浮出瀨戶內海。以10萬石的大名來説,這種規模的城郭實在是大得過份。

勝成能夠得到德川幕府的信任,因為他的姑姑,是家康的生母,有親戚關係。另外,勝成勇猛善戰,立下不少汗馬功勞,是德川二十八神將之一。

福山城天守雖然逃過1873年明治廢城令之刼,但城內很多建築物都被拆卸或破壞。到了1945年8月8日的福山空襲,天守閣和御湯殿終被燒毀。直至1966年,福山城的天守閣、御湯殿、月見櫓等得以重建。天守閣現在已變身為博物館,展示著地方歷史及文化相關的資訊,館內完整保存著江戸時代的冑甲、日常用品和生活產物等,供大衆參觀。可是,去年館內三樓和四樓的天花板發現含有石棉物料,從八月起休館,我們到訪當天仍未重開。

福山美術館和廣島縣立歷史博物館,就在福山城公園旁邊,我們也順道去逛了一下。最後,我們在酒店窗外看到一組哥德式建築,叫到Holy Zion’s Park St. Valentine(圖6),非常搶眼,就在福山城公園西邊,網上資料說是婚禮場地。到來探訪,覺得這個地方,應該是適合遠觀多一點。

(下續:D16.1 仙醉島)
(回到主頁:九州、中国初春遊 2020)

D15.1 竹原

1:長生寺;2:旧笠井邸;3:竹鶴酒造;4:竹原 町並み保存地区;5:西方寺 普明閣;6:修景広場;7:照蓮寺;8:藤井酒造 酒蔵交流館 酒蔵そば処たにざき。 (由左至右,由上至下)

(上接:D14.2 尾道)

前三天去過的津和野山口、尾道,跟今天要去的竹原,有甚麼相同之處呢?對了,這四個地方,都有「小京都」的美譽。津和野被稱為「山陰的小京都」;山口是「西之京」;而竹原就是「安芸的小京都」。她們與京都市有相近的景觀和歷史關聯,又具有傳統的產業及工藝。

我們今天本來是計畫去大久野島看兔子的。在台灣過年的時候,親戚説剛去過大久野島,覺得很好玩,建議我們也去逛逛。可是天氣預報説,今日整天都會下雨,雨勢有時頗大,我們也就只好改變行程到竹原了。至少,在滂沱大雨之時,可以找個有瓦遮頭的地方躲避。

在往竹原的列車上,我們遇見一家四口的洋人,他們在忠海駅下車,冒雨坐船往大久野島去。當我們回程的時候,湊巧地再與他們遇上。 不過,我們沒有跟他們多作交流,因為他們都沒有戴上口罩!

從福山到竹原,要先乘坐JR山陽本線列車,到糸崎或三原,然後轉JR呉線列車至竹原,車程約1小時15分鐘。我們09:06出發,10:22抵達竹原駅。另一選擇,是乘坐新幹線列車到三原,轉JR呉線。可是,因為等候乘換時間較長,所以坐新幹線是不會省到任何時間的。

我們在竹原駅前的「たけはら観光案内処」拿過散策地圖(下圖),便向北面的町並み保存地区前進。這時,雨勢急勁,我們縱使撐著傘,也弄得全身濕濕的。

竹原市,位於廣島縣南部沿海的城市。日本古代的令制国中,屬於安芸国地域,作為港口城市,竹原在室町時代(1336-1573),已經是瀨戶內海的交通要衝。到了江戶時代(1603-1868),竹原以製鹽業和酒造業而繁榮昌盛。現今這個地方鉛華盡洗,悉心保存著一批重要的傳統建築。商家舊邸如旧笠井邸、松阪邸、亀田邸、春風館・復古館(賴春風邸)、賴惟清旧宅、吉井邸、光本邸、森川邸等。有些供免費參觀、有些需付入館料、有些則只可外觀。另外,町並み保存地区內有幾所古寺名剎,如長生寺、西方寺、照蓮寺等,值得一遊。

我們首先來到本川畔的「賴山陽廣場」。賴山陽(1781-1832),祖籍竹原,祖父賴惟清的舊宅,就在町並み保存地区內的本町通り上。他自己生於大阪,在廣島受教育,吸收竹原的文化,是江戶時代後期的歷史學家、思想家、漢詩人、文人、藝術家、陽明學者,著有「日本外史」、「日本政記」、「通義」等書,對幕末尊王攘夷志士有很大影響。廣場中的銅像,是為了記念賴山陽誕生二百週年而建的。

廣場對面的「道の駅たけはら」,提供觀光情報、休憩空間,也有食肆和賣店,出售當地特色的新鮮農林水產品、加工物品、手工藝品等。我們在裏面逛了一圈,便進入町並み保存地区。

第一站,是到小丘上的「長生寺」(圖1)。步上斜坡上的石階,盡頭就是「長生寺」的山門,明亮的扁額上寫著「不老山」三字。天正13年(1585),羽柴秀吉發動四國征伐(又名長宗我部元親征伐),毛利家的小早川隆景,協助羽柴軍攻略伊予(今愛媛縣),伊予守河野通直(1564-1587)堅守湯築城(今道後公園),在隆景勸説下投降,不久卻於隆景的根據地竹原病故。而通直的42個家臣,也跟著殉死。

通直以24歲之齡早逝,有傳聞是豐臣政權為了剷除伊予舊有勢力,而逼使通直自盡。小早川隆景對通直之死感到非常難過,在天正16年(1588),建設「長生寺」 作通直墓所,領200石。

此時,「長生寺」 周圍的山坡正進行維護工事,因為山體出現土砂崩瀉情況,預計工程要到6月中才完成。疫情肆虐,不知道工程進度會否延遲呢?

從山丘下來,雨水隨著我們走到「旧笠井邸」(圖2)。這是鹽商笠井清八氏的住家,建於明治5年(1872),有著本瓦葺的大房蓋,和袖壁的設計。整個宅邸包含七間建築物,而庭園中的水池周圍,設置了春日燈籠和織部燈籠。

由正門進去,一樓擺放了不少傳統服式、昔日器具等。另外,大廳內有好幾個完整的陳列臺,每個臺上都有七個階級共十五個雛人形,跟我們昨天在柳井所見類同。從二樓望出窗外,雨還是下個不停。本町通的石坂路上,一個人都沒有。

冒雨前行,來到「竹鶴酒造」前(圖3),這裏是日本威士忌之父竹鶴政孝(1894-1979)的老家。政孝為首位將威士忌製造技術引進日本的人,他於1934年創辦的一甲威士忌酒廠(Nikka Whisky),所製造的竹鶴、余市單一麥芽威士忌,近年深受巿場追捧,奇貨可居。在2001年,一甲威士忌被朝日啤酒收購。去年參觀竹下朝日啤酒廠時,我們也買了一瓶數量限定的Nikka Whisky享用。

「竹鶴酒造」則是創業於享保18年(1733),主人本以「小笹屋(おざさや)」的屋號從事製鹽業,後來才在冬季,將剩餘的勞動力,投入酒造業,建立起小笹屋竹鶴、竹鶴、純米秘伝等品牌,後來更使用竹鶴作為家族的姓氏。

「竹鶴酒造」對面的旧松阪家住宅,始建於江戶時代末期的文政年間(1818-1831),於明治12年(1879)改建過。 此棟豪宅精巧的工匠手藝,可見於其唐破風式的屋頂與屋簷,正面裝飾的菱格子造型,及令人印象深刻的外觀。

再往前走,就會見到「初代郵便局跡」。這座建築原本是吉井家的一座住宅,始建於明治4年(1871),並於明治7年(1874)改作郵局用途。 到了昭和9年(1934),郵局才遷移至本川河岸,靠近竹原駅的地方。而現在有一個特色的郵件收集箱,豎立在「初代郵便局跡」前,供附近的居民使用。 「初代郵便局跡」對面的吉井家母屋,是竹原町最古老的建築(1691),為當時廣島藩,專供武士、官吏宿泊的場所。

我們從 「初代郵便局跡」旁邊的巷子,走上「西方寺」。此處原本有座妙法寺,1602年的一場大火,把該寺燒毀。第二年,人們把田中町(今廣島市內)地藏堂旁邊的一座禪寺遷移過來,歸屬淨土宗。寺境内建築起本堂、鐘樓、庫裡(主持居所)、法界地蔵堂、山門等,呈現江戸中期佛堂的典型樣式。寺境前築起的壯大石垣,看起來像城郭一樣。站在牆垣上,可以見到竹原町內滿面屋瓦(圖4),遠處則有翠綠山林環繞,景色優美。

在「西方寺」本堂旁的山丘上,有座1758年所建,朱紅色的「普明閣」(圖5) 。這是一座參考京都清水寺所建造的舞台,據稱天色晴朗之時,從舞台看出去,可以越過竹原町,遠眺瀨戶內海的景色呢!不過,今天煙雨濛濛,四周景物像是被上薄紗,模糊不清。

回到本町通り,前面的「町並み保存センター」,以映像介紹竹原之歷史和老街的狀況。不過今天是星期三,中心剛好休館。

中心毗鄰的「竹原市歷史民俗資料館」,是一棟建於昭和4年(1929)的懷舊西洋建築,原本是作為圖書館使用,目前以展示竹原歷史文物為主,包括當地鹽業的歷史和資料。昔日,竹原鹽與赤穗鹽齊名而行銷各地,為這小鎮帶來了興盛繁榮。

「竹原市歷史民俗資料館」旁邊有個小公園叫做「憧憬の広場」,裏面有竹鶴政孝和妻子リタ的銅像。由於莉塔身材較政孝高,所以她的姿勢是坐著,而政孝就站著。

我們沒有跟竹鶴夫婦合照,繼續前行,進入「まちなみ竹工房」。這裏主要展示和銷售竹工藝品,例如竹籃、竹蜻蜒等。另外,也有工匠在指導參加者體驗竹品的製作。「まちなみ竹工房」地方不大,我們遲遲不願離開,因為室內開著暖風機,而外面卻是又濕又冷呢!

竹工房外有個叫做「修景広場」(圖6)的開放空間,栽種了一些竹原這地方的竹、笹等植物,又設置了飲水器和長凳,讓人在此休憩。

本町通り長街盡處,有一座供奉惠比壽的神社,叫做「胡堂」。惠比壽原先是漁民信仰的海上守護神,後來由於海運的興起而成了商業神、財神。在鹽田業興盛的時候,竹原地區分作上市、下市,而「胡堂」是商人供奉物品,以祈求上市生意興隆的地方。每年十月在「胡堂」舉行的祭禮,成為竹原不可或缺的活動。大林宣彦在1983年監督的電影「穿越時空的少女」(時をかける少女),出現「胡堂」的場景,令這裏成為熱門拍照的地點。

向右轉往小丘上,淨土真宗本願寺派別的「照蓮寺」(圖7)。寺境內有本堂、藏經閣、鐘樓門、住持僧居室等,其園景稱為「小祇園」。寺內還收藏著一個歷史悠久的「高麗鐘」,鐘高68.3厘米、口徑40厘米、邊緣厚3厘米,刻有高麗第4代君主光宗(925-975),峻豐4年(964)的字樣,是日本保存第三古老的「高麗鐘」。

「照蓮寺」跟竹原的歷史人物關係至深,竹原小早川氏在此歸依成為佛教徒,其子弟也在此做學問。賴氏一門亦是在這裏學習,人才輩出。「照蓮寺」保存了不少賴家和本地學者的文墨,也是他們終極歸宿之處。

説到日本淨土真宗最古老的一座「照蓮寺」,應該是在岐阜縣高山市,高山別院內。我們去年四月份曾經參觀過。該寺在永正年間(1504-1521),從白川鄉遷建至高山,供奉的主神是釋迦牟尼佛。其正殿是一座書院造的建築,據傳建材全部出自一棵巨大的杉樹,屋頂呈平緩的曲線,是室町時代的代表作。

遊罷「照蓮寺」,已接近午後一時,又寒又饑。在網上搜尋一下,決定去光顧「酒蔵そば処たにざき」。依著谷歌地圖,在街巷中尋找,卻怎麼找都找不到。於是詢問途人,哦!原來她藏身於「藤井酒造 酒蔵交流館內」!

1863年創業的「藤井酒造」,將一部份地方改造成酒藏交流館,讓厚實的樑柱和飄散的酒香,述說這百年酒造的傳統故事。遊人可以試飲清酒,選購使用酒粕製成的化粧品、食物和雜貨等。「酒蔵そば処たにざき」(圖8)環境舒適,我們點了炸蝦天婦羅蕎麥麵(¥900)當午餐,麵吃完了,熱湯也喝光,待身體暖和起來,便繼續竹原餘下的行程。

同是在中ノ小路上,不遠處的「光本邸」,是江戸時代的建築,由光本家贈送給竹原市。住宅內的倉庫,改裝為「今井政之 陶芸の館」,展示竹原出身的陶藝家,今井政之(1930-)、真正(1961-)、裕之(1964-)父子三人,40多件作品。

拐個彎到了「春風館、復古館」。「春風館」是頼山陽叔父頼春風(1753-1825)的邸宅,始建於天明元年(1781),在安政元年(1854)燒毀,翌年重建,直到今天。「復古館」隣接「春風館」西側,供家族成員居住。頼春風在大阪習醫學及儒學,回鄕後先行醫,繼而經營鹽田。

離開町並み保存地区,途經「森川邸」,順路去「ももねこ樣像」看個究竟,最後回到竹原駅時,已是下午兩點,我們總計在竹原待了三個半小時。

「安芸の小京都」,很適合我們悠哉悠哉地散策。

Source: 竹原觀光協會

(下續:D15.2 三原、福山)
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D14.2 尾道

1, 4:千光寺公園頂上展望台 眺望尾道水道;2:尾道ビュウホテルセイザン;3:恋人の聖地(千光寺公園);5:千光寺公園 初櫻;6:尾道坂道;7:日乃出食堂的アベック唐揚げ。 (由左至右,由上至下)

(上接:D14.1 柳井)

去年十月到訪尾道,住了兩晚。頭一天依著「古寺漫遊線路」,在蜿蜒曲折的坡道上,尋訪散佈在山丘那二十多間寺社。還在千光寺公園的頂上展望台,居高臨下,欣賞尾道市街、尾道水道、向島,以及整片瀬戶內海的景色。

因為當日濃雲密佈,令壯濶的景觀打了折扣,於是我們在這趟旅程,特意安排再上千光寺山,享受尾道水道的絕色!

我們從福山駅坐JR山陽本線列車,只需20分鐘便到達尾道駅。由北口出來,沿著狹窄的巷弄與連綿的石階上山,一口氣走了二十分鐘,終於登上千光寺公園的頂上展望台。

這時已經接近下午五點,日影開始西斜。溫柔的藍天、和熙的陽光、迷人的港灣(圖1, 4),帶給我們幸福的感覺。

天光寺公園可是日本的「賞櫻名勝百選」之一,如果是晚三數星期到來,那就不得了了。從千光寺山的半山腰,直到海拔144公尺的山頂上,栽種著各式櫻花,如染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻等大約1,500棵。到時漫山遍野櫻花滿開,配襯瀨戶內海的大小島嶼,及遠方四國的層疊山巒,景色不令遊人醉倒才怪。

上天真的恩待我們,在下山途中,發現幾棵盛放的櫻花(圖6)。珍而重之,滿心歡喜地拍攝她們的風姿。

尾道夕陽,也是我們上次在尾道,一見難忘的美景。於是我們來到港邊,靜靜地欣賞落日晚霞。最後,我們漫步至本通商店街,在「尾道ラーメン日乃出食堂」,吃尾道拉麵配炸雞飯當晚餐(圖7)。

(下續:D15.1 竹原)
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D14.1 柳井

1:柳井川 本橋旁 (左邊中間的是緑橋,它後方的是宝来橋);2:麗都路通り;3:光台寺桜門;4:町並み資料館 松島詩子記念館;5:白壁の町並み;6:甘露醬油資料館;7:柳井川與宝来橋。 (由左至右,由上至下)

(上接:D13.3 秋吉台)

今天我們會由山口縣轉移到廣島縣,在福山市的東橫イン,住宿兩晚。離開之前,我們先到山口縣的柳井市觀光。柳井市位於山口縣東南部室津半島東岸,東隣岩國市,而再往東面便是廣島縣境了。

在江戶時代(1603-1868),柳井是屬於長州藩毛利氏家臣,岩國吉川家的領地(岩國領),長州藩管轄周防國和長門國,柳井位處周防國的海上交通要衝,自然而然發展成為商業貿易中心。

這半天的旅程,我們主要是坐列車至柳井駅,到柳井津、古市、金屋等幾個地區散策,看看那裏的白壁之町街道、商家舊宅、傳統老店;還有那條已經完成歷史任務,不再見貨船穿梳的柳井川。

我們使用JR岡山、廣島、山口五日券,登上09:01新山口駅發的新幹線列車,09:14到了德山駅,轉乘09:28開出的山陽本線岩國行列車,10:01便扺達柳井駅,全程只需一小時。

在站內拿了散策地圖(下圖),我們便在藍天白雲陪伴下,沿着麗都路大街(圖2),向東北面走去。

來到柳井川,步過本橋(圖1),一片白壁建築展開陣勢相迎。再往前行,便來到東西走向的白壁の町並み。在石頭鋪成的街道兩旁,盡是粉刷成白色的牆壁和花格窗,讓我們恍如重返江戶時代(1603 -1868)。

我們到東面參觀,首先經過商家博物館「むろやの園」。這是油商小田家的物業,面積800坪(約2640平方米),是日本現存最大的江戶時期商家宅邸,收藏及展示著富商的各式生活物品。小田家在全盛時期,有多達50艘可容納50至125石的船隻,運行在九州與大阪之間,生意興隆。園內有11棟共35間房子,其中一棟獨立出來的「半閑舎」,據說是為了岩国公到訪柳井時,作為下榻之處而建的。

在「誓光寺」稍作停留,便來到柳井這地名的發祥地「湘江庵」。傳說中,豊後国(現大分縣中部及南部)的絕世美女般若姬,被橘豊日皇子(542-587. 日後的用明天皇)召上京,船在瀬戸内海遇上風暴,於這裏得到井戶提供清水。般若姫得以解渴和歇息,離開時贈上長壽柳牙籤,牙籤一夜之間萌芽,並最終長成為一棵巨大的柳樹。「柳井」這個地名,就是由這株柳樹和這口井而來。我們在「湘江庵」見到的柳樹,已經是第五代。至於樹旁湧出的泉水,大家認為喝了會變成美人。不過我們都沒有喝,因為覺得現在的樣子已經很不錯^_^

接著,我們到「国木田独歩旧宅」參觀。独歩(1871-1908)是明治時期的小說家和詩人,出生於千葉縣銚子市,二十二到二十四歲時在柳井度過。查看独歩與他同時代的文豪生平,似乎不少人都是生活艱難,非常潦倒呢!

隨後,我們走到小山丘上的光台寺(圖3)。因為柳井全都是一兩層高建築物,所以從水平線上24公尺的光台寺眺望,視野已經十分廣闊。光台寺的樓門,不像日式建築。原來整個山門,是依照中國明朝的龍宮風格建造的。樓門右側,樹立了「国木田独歩曽遊の地」的石碑。從樓門進去,寺院範圍內大片地方,已辟作幼稚園用途。只見老師熱心教導,孩子們活潑開朗,愉快學習。對柳井就再添幾分好感了!

從山丘下來,我們往柳井市町並み資料館去(圖4)。這幢建於明治40年(1907年)的西式建築,為舊周防銀行總行,是山口縣內最古老的銀行建築,原封不動地被保留著。

今天是三月三日女兒節,資料館一樓除了展示柳井的市容文獻和町家模型外,還擺設了好幾個陳列臺的人形娃娃(雛人形)。所有陳列臺都採用最完整的擺法,就是有七個階級共十五個雛人形。最高階是一對天皇和皇后的宮廷人形,下面依次是三名宮女、五人樂師、左右大臣、三名侍從。最低兩階,則是一些嫁妝用具、牛車、重箱、轎子等。這些雛人形,精緻講究,看來每個陳列臺,價值都在百萬日圓以上呢!

至於二樓,是已故柳井市歌手松島詩子(1905-1996)的紀念館。對於我們這些外國人,可能不會有太大興趣。

逛完東面的景點,我們便進入西面重要傳統建物群較為集中的白壁之町街道(圖5)。在約200公尺長的街道兩旁,有些特色店舖,例如文具店「木阪賞文堂」、「重枝醬油店」、金魚燈籠民俗工藝店「河村信男工房」等;有國家級重要文化財產「国森家住宅」;有免費入場,展示柳井昔日生活用具,和文化物品的「白壁學遊館」;有前身為醬油倉庫,經翻新後成為文化體驗設施,可以讓遊人體驗製作金魚燈籠和柳井縞的「柳井西藏」;有可供免費參觀,釀造柳井特產甘露醬油的倉房「甘露醬油資料館」(圖6)。

不過,我們在街上看不到多少金魚燈籠裝飾。大概要到八月的柳井金魚燈籠節期間,才會讓魚兒悠遊地在白壁小町游來游去吧。舉行祭典期間,從車站一路延伸到白壁小町末端,會掛上數千個金魚燈籠。而市內街道和白壁小町,會成為舉辦金魚燈籠舞蹈和金魚花車等各項活動的會場,非常熱鬧。

快到正午時分,我們穿過「掛屋小路」,到達柳井川上的「綠橋」。在江戶時代,「掛屋小路」是連絡大街與柳井川的重要通道,人流貨物,往來不絕。當時,岩国領內的金融業商家,稱為「掛屋商事」,滙聚在這條路上,這裏因而稱為「掛屋小路」。

沿著㧕井川邊,「綠橋」與「宝来橋」一帶(圖7),到處都可以看到石頭堆成的老舊階梯。這些階梯叫做「雁木」,從前是為了方便船隻上落貨物用的。此刻,川畔一片寧靜,實在很難想像當年,裝滿各種物產的大板車絡繹不絕,吆三喝四的川邊景象呢!

帶著愉快的心情,在麗都路大街上的はやし珈琲専門店(柳井市中央2丁目10-5),吃pizza喝咖啡。然後,到柳井駅坐車返回新山口駅,提取行李,搭乘新幹線列車到福山。

Source: 官網

(下續:D14.2 尾道)
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D13.3 秋吉台

1:秋芳洞黑谷口;2:秋吉台国定公園範圍;3-5:秋吉台喀斯特地貌;6:とんぼ玉秋芳洞るりいろ工房。 (由左至右,由上至下)

(上接:D13.2 秋芳洞)

我們用了差不多一個半小時,走完一公里長的秋芳洞觀光路線。從黑谷口(圖1)出洞,步行往秋吉台喀斯特展望台。那是一段900公尺的上坡路,走了大概15分鐘。黑谷口海拔168公尺,喀斯特展望台海拔243公尺,所以,我們要爬高75公尺。

其實, 秋芳洞內,近千疊敷的地方,是有電梯通到地面的。從電梯出入口往喀斯特展望台,距離約有550公尺,爬坡45公尺左右。不巧今天電梯整修,我們就只好從黑谷口上山。

日本有三大喀斯特石灰岩地貌,分別是山口縣的秋吉台、福岡縣的平尾台,和高知縣與愛媛縣縣界上四國カルスト。到秋吉台跟平尾台,可以利用公共交通工具。但去四國カルスト的話,就非自駕不可了。

來到秋吉台(圖2-5),在喀斯特展望台上,可以清楚觀察到喀斯特地形的地表特徵。由石灰岩構成的山體,被雨水長期侵蝕後,變得崎嶇嶙峋,土壤貧瘠,不利農耕。

十天前,秋吉台舉行了盛大的燒山活動。朝日新聞這樣報導:

「位於山口縣美禰市的日本最大等級喀斯特台地秋吉台,已於23日舉行了慣例的燒山活動。上午9點半,配合狼煙的信號開始以瓦斯噴槍點火後,帶狀火焰在具有高低起伏的1138公頃草原上擴散開來。燒山活動是為了保護草原景觀所舉行的傳統活動。今年則有當地居民及志工等共1300人左右參加。」

這個傳統活動每年在二月舉行,已經有650年歷史。今天我們見到的是光禿禿焦土;到了五月,漫山遍野又會再次變得綠油油了。

我們見到好些日本人,穿上全副行山裝束到來,因為秋吉台國定公園內,有好幾條遊步道,讓大家走動。例如有一條秋吉台自然硏究路,長度為1.5公里,所需時間約30分鐘。又例如,從展望台步行往返附近的若竹山,長度為1.7公里,所需時間也是30分鐘左右。

不過,我們這次沒有打算遠足。連附近的免費科學博物館,也沒有去。我們離開喀斯特展望台,便回到黑谷口,逆行再參觀一趟秋芳洞,以防遺漏了什麼景點未看。

在周六、日、假日,及暑期,每天有七班循環巴士,從秋芳洞巴士中心發車,開往黑谷口、秋吉台,然後回到秋芳洞巴士中心,車程只需15分鐘。遊客可以在秋吉台巴士站坐車回秋芳洞巴士中心。另外,遊客也可以直接由喀斯特展望台,步行回到秋芳洞巴士中心,不過路程比較遠,要走差不多兩公里。

我們從秋芳洞正面出來,約三點十五分來到商店街。下一班回山口的巴士要一個小時後才開出,於是我們便在商店街上,一家叫とんぼ玉秋芳洞るりいろ工房 (圖6. 秋芳町秋吉上宿3477-1)的小賣店吃下午茶,一邊呷咖啡,一面翻看手機的照片,重溫今日的旅程

(下續:D14.1 柳井)

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D13.2 秋芳洞

1:百枚皿;2:秋芳洞正面入口;3:長淵;4:傘づくし;5:黃金柱;6:クラゲの滝のぼり;7:三億年的時光隧道。 (由左至右,由上至下)

(上接:D13.1 山口市)

在日本選擇觀光景點的時候,交通方便與否,是一個重要考慮因素。我們主要是使用JR周遊券作長程移動,再配合市內地下鐵跟近郊列車,供短途往返。因此,遠離鐵道線的秋吉台國定公園,起初不是我們的選項。可是,多看一些資料之後,覺得這個地方很有特色,十分值得遊覽,坐巴士來回也很方便,於是把它排進來。

大家説去秋芳洞、秋吉台,開始的時候,我們有點搞不清兩者之間的關係。簡單來説,秋吉台是山口縣中部,一片54平方公里大小的喀斯特(karst)石灰岩台地。經過幾億年的雨水河川侵蝕,地表遍佈石灰岩柱;地底下則形成數以百計的鐘乳洞。在眾多岩洞當中,秋芳洞的開發規模最完整,被列為特別天然記念物。

我們使用JR岡山、廣島、山口五日券,在山口駅前乘搭中国JR巴士到秋芳洞。我們住宿在新山口,駅前也有巴士到秋芳洞,不過營運者是防長交通,周遊券不適用。中国JR巴士,平日每天有六班車往來山口駅、秋芳洞;週六、日及假期就只有四班。我們坐的是平日第二班車,10:22發車,11:24扺達,舒適方便。不過,眼見全程沒有幾個乘客,真不知道這條巴士路線能夠維持多久!

秋芳洞巴士站,旁邊是秋吉台觀光交流中心。我們在那裏拿了一些資料單張,然後到隔鄰一家叫做「台観望合歓店」的食堂,吃過午餐,便開始行程。首先,走過300公尺長的商店街,在秋芳洞案內所買了門票(¥1300),從正面入口(圖2)進去秋芳洞。

整個秋芳洞總長約9公里,開放的觀光路線(下圖),即由東南正面入口至西北黑谷入口,長約1公里,高低差約40公尺,洞內恆溫攝氏17度。

Source: 官網

我們行經長淵(圖3)、青天井、百枚皿(圖1)、廣庭、千町田、傘林(圖4)、千疊敷、黃金柱(圖5)、巖窟王、水母逆流瀑布(圖6)、五月雨御殿,然後穿過長長的三億年之時光隧道(圖7),從黑谷入口出洞,步行往秋吉台喀斯特展望台。

洞內景觀,引人入勝,例如彷似層層盤子堆疊起來的百枚皿,和高達十五公尺的黃金柱等。每一個景觀,我們都細意欣賞。因此,這一公里路程,我們用了差不多一個半小時才走完。

保留門票,可以自由再入洞。回程的時候,我們就由喀斯特展望台,回到黑谷入口,下坡至正面入口,再遊一趟秋芳洞。而感覺上,由下往上走,比由上往下行,較能夠感受到洞內景物的奇趣幻變。

秋芳洞跟我們在2018年中,於直布羅陀參觀的聖米高鐘乳石洞相比,各有千秋。然而,這次行程時間充裕,我們就更能享受當中的樂趣了!

(下續:D13.3 秋吉台)
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D13.1 山口市

1:山口縣立美術館;2:明治維新策源地 山口市;3:正善寺;4:正福寺;5:商店街;6:パークロード;7:本圀寺。 (由左至右,由上至下)

(上接:D12.2 湯田温泉)

去年我們以自行車遊山口,到瑠璃光寺五重塔、舊縣會議事堂、サビエル記念聖堂等處。

說今天早上逛山口市,不算十分正確,因為我們只是在山田駅北的一些町通散策,大抵就是走在Sky Road (スカイロード)和Park Road (パークロード)上,全程約一個小時。然後便返回山口駅前,坐JR巴士去秋芳洞。

山口市面積為1023平方公里,跟香港差不多大(1106平方公里),我們住宿的新山口(小郡地區),及昨天遊覽的湯田溫泉,都屬於山口市範圍。在市內走走,你一定會感覺到山田市人口稀疏。事實上,山口市總人口只有約二十萬左右,是全國四十七個都道府縣中,人口第三少的縣廳城市。

山口縣境,大約等於日本古代令制國時候的周防國加上長門國。在室町幕府時代 (1336年-1573年),此處長期由大內氏管治,居城設於現今山口市。直至弘治三年(1557年),大內氏被毛利氏覆滅為止。由於毛利氏的根據地在安藝國,山口失去了政治中心的地位。

關原之戰(1600年),西軍潰敗,支持西軍的毛利輝元,被減封至剩下長門國及周防國。不過他沒有遷移往山口,而是選擇在偏遠的萩興建居城。直到1863年,長州藩毛利氏決定採取尊皇攘夷政策,對抗外國勢力。為了避免臨海的萩城,遭受外國軍艦自海上的攻擊,毛利氏將藩廳遷至山口,這個地方再次成為政治中心,更是19世紀末倒幕運動的重要據點,以明維維新策源地(圖2)自居。

德川幕府(1603年-1868年)晚期,長州藩進行藩政改革,接受西方的先進文化,在政治、軍事、經濟等範疇,都走在時代尖端。

時至今日,山口縣似乎已安於隱伏。山口市在日本各縣廳所在地中,是少見的純粹以行政機能為主的城市。而其深邃的歷史氣息,則支持著觀光產業的發展,吸引崔護重來。

(下續:D13.2 秋芳洞)
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D12.2 湯田温泉 足湯之旅

1:井上公園 瓢簞池(前)和何遠亭(後) ;2:湯田溫泉駅(白狐後面設有足湯);3:井上公園足湯;4:觀光旅館服務處前足湯;5:湯之香通足湯;6:湯之町商店街足湯;7:狐狸足跡。 (由左至右,由上至下)

(上接:D12.1 津和野)

每天有12班JR列車,往來津和野與山口,當中只有3班是特急列車。如果一天只玩津和野,乘坐特急往返,會是相當輕鬆的。但要多走一個地方,就比較匆忙了。

我們本來打算坐下午五點或六點半的列車離開津和野,到湯田温泉泡足湯。但是,除了大城市之外,日本各地晚上都很清靜,不太好逛。於是,我們決定不去津和野城跡,趕搭兩點半的車離開,四點左右到達湯田溫泉。

去年遊山口市,看瑠璃光寺五重塔,其實可以順路到一站之外的湯田溫泉,但拿著JR周遊券,總想著去遠一點的地方,當時去不成津和野,便改為去了防府

湯田溫泉起源於室町時代(1336-1573),相傳當時有一隻受傷的白狐,每晚都會到村內寺廟旁的小池泡腳,發現此事的和尚因而掘出溫泉。所以,湯田溫泉亦稱為「白狐之湯」,白狐成為當地的吉祥物,到處都能夠見到可愛的白狐石像。

一出車站,高達8米的白狐「湯太君」就等著迎接我們(圖2)。牠身後設有足湯,不過人太多了,於是我們直接往「明治維新策源地」的井上公園(圖1,3)去。

為什麼這個公園被稱為「明治維新策源地」呢?公園內有一間幕末以至明治時代,著名政經人物井上馨(1836-1915)的舊宅「何遠亭」。江戶時代末期的文久三年(1863),公武合體派將尊皇攘夷派勢力驅逐出京都,包括三條實美等七位公卿自京都逃亡,曾一度居於何遠亭,現在公園內也有紀念此事的「七卿之碑」。歷史繼續發展,日本倒幕成功,開創明治維新。三條實美則由明治四年至十八年(1871-1885),任職太政大臣(即現在的首相),統領朝政。

古今多少事,可以一邊享受公園內設置的免費足湯,一邊緬懷。

湯田溫泉的水質柔軟,為純鹼性,能夠美肌嫩膚。區內設置六個免費足湯(下圖),按圖索驥,我們去了五處(圖2-6),只有Sunfresh 山口・山口勤労者総合福祉センター前那個距離較遠,沒有去。除了在井上公園外,我們也有在湯之香通泡足湯。氣溫稍涼,泡起來特別舒服。另外,觀光旅館服務處前的「飲泉場」,可以免費試飲溫泉水呢。

湯之町通上,有座黑色建築,叫做狐狸足跡(狐の足あと. 圖7) ,是綜合式旅遊資訊中心、有料足湯、咖啡館、精品店及展覽場所,頗多國內遊客光顧。

在湯田溫泉逗留約一個半小時,夜色漸近,我們便坐列車回新山口去。

(下續:D13.1 山口市)
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